РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ ЯБЛУНЬ

Підготовка грунту для яблуні

      Підготовка грунту є ключовим фактором, що забезпечує подальше успішне вирощування будь-яких культур.

Після збирання зернових або скошування багаторічних трав проводять лущення стерні на глибину 6-8см. При засміченні поля пирієм та іншими багаторічними бур’янами (особливо якщо ділянка не використовується протягом декількох років) глибину лущення збільшують до 10-12см. Надалі, у міру відростання бур’янів, поле дискують або обробляють гербіцидами (Раундап або аналоги).

Восени проводять зяблеву оранку на глибину 30-32см. Перед оранкою на поверхню ділянки вносять рівномірно органічні, мінеральні добрива і, в разі низького рівня рН, хімічні меліоранти (дефекат, вапно, гіпс), дотримуючись відповідних вимог безпеки. Одночасне застосування вапна і органічних добрив небажано, оскільки при їх взаємодії вивільняється в атмосферу високо цінний азот. Гній і вапно вносять у грунт у різні роки або роблять перерву на кілька тижнів.

Для найбільш ефективного використання наданих добрив їх слід вносити смугами шириною 1,5-2м по лініях майбутніх рядів. У такому випадку враховують переміщення згаданих смуг в сторону при оранці, які передбачають висадку рослин посередині удобреної смуги. Навесні, при підсиханні грунту (посірілих гребенях), проводять закриття вологи.

Розбивку площі здійснюють залежно від її розмірів. На значних площах – механізовано, на невеликих (до 2-3га) – за допомогою дроту і колів. У міру появи бур’янів проводять культивацію на 8-10см з подальшим поступовим зменшенням глибини обробки до 5-6 см.

Зберігання саджанців

      Для зберігання рослин перед посадкою саджанці яблуні, зв’язані в пучки, прикопують в притіненому прохолодному місці і рясно поливають. Отримують рослини з прикопа безпосередньо перед посадкою, щоб запобігти пересихання кореневої системи. У разі весняної посадки саджанці з прикопа, в яких почали розпускатися бруньки, повинні бути висаджені на постійне місце негайно.

Техніка посадки рослин

      Для кращого запилення на ділянці висаджують 2-3 сорти яблуні одного терміну дозрівання. Ряди розміщують переважно з півночі на південь ( але не обов’язково). На схилах ряди розбивають поперек їх, що сприяє зручній обробці міжрядь та зменшення ерозії грунту.

Перед посадкою ділянку розбивають за допомогою шнура і кілочків. Крайні ряди розташовують на відстані 4-5м від меж ділянки .

На розмічених посадочних місцях викопують ями, в яких повинна вільно розміщуватися коренева система саджанця. Перед посадкою у саджанців видаляють пошкоджені частини кореневої системи і підрізають підсохлі кінчики коренів до живої деревини . По можливості, корінь вмочують у бовтанку з глини і коров’яку (1:1), щоб грунт краще до нього прилипав, прискорюючи приживлюваність саджанця. Саджанці краще висаджувати удвох. Один саджальник ставить їх у яму вертикально на насипаний шар грунту і розправляє кореневу систему, інший присипає яму землею. Засинаючи яму, саджанець злегка підтягують вгору таким чином, щоб місце щеплення було на 5-8см вище рівня грунту і притоптують засипаний грунт навколо рослини.

Після посадки пристовбурні кола слід полити, щоб грунт осів, а потім замульчувати ( засипати ) його сухим грунтом, що дозволить довше зберегти вологу. Щоб запобігти втратам води при поливі, при посадці навколо дерева облаштовують лунки.  Полив проводять з тракторних бочок. Швидкість руху трактора і діаметр поливного шланга встановлюють з розрахунку поливу 20л. води на рослину. У перший місяць після посадки дерева поливають мінімум один раз на 10 днів.

Схема посадки яблуні

      Саджанці поміщають рядковим способом. Схема розміщення рослин залежить від підщепи, на якій вирощені саджанці (карликова, напівкарликова, середньо-і сильноросла), а також від сили росту конкретного сорту.

Для садів на напівкарликових підщепах (MM-106, 54-118) рекомендована ширина міжрядь становить 4-5м; відстань між деревами в ряду дорівнює 3м. При обробці саду малогабаритної технікою (мінітрактор) для ширини міжрядь на бідних дерново-підзолистих і супіщаних грунтах достатньо 4м; якщо сад обробляти з використанням звичайної техніки (МТЗ- 80 і т.п.), міжряддя повинні бути 5м.

Посадка саду

      Важлива вимога перед посадкою рослин – ділянка повинна бути вільна від бур’янів. Для виконання цієї вимоги слід застосовувати гербіциди та культивації грунту.  Грунт перед посадкою повинен бути вологий, але не мокрий. Оптимальні строки посадки – восени (жовтень-листопад ) або навесні ( квітень).

Якість посадкового матеріалу повинна відповідати діючим стандартам якості, мати добре розвинені надземну частину і кореневу систему. Візуально рослини повинні бути без ознак враження хворобами і шкідниками, бажано бути вільними від вірусів. Це має забезпечити постачальник.

Догляд за насадженнями яблуні

      Заходи по догляду за грунтом повинні не тільки підтримувати його родючість, а й покращувати технологічні властивості, зокрема забезпечити можливість виконувати всі роботи в саду в найбільш сприятливі агротехнічні строки незалежно від погодних умов. Способи утримання грунту в рядах дерев (пристовбурних смугах) і в міжряддях виконують різні функції.

На пристовбурних смугах, де зосереджена значна кількість живильних коренів дерев, особливо у молодому віці грунт повинен бути вільним від будь-якої конкуруючої рослинності (бур’янів). Найбільш економічно доцільними є два способи – ручної прополки або внесення гербіцидів (так званий гербіцидний пар).

Ручна прополка проводять з появою бур’янів (3-4 рази за вегетацію). Грунт не відвертають від рослин, щоб не оголити кореневу систему.

Гербіциди можна застосовувати з другого року після посадки (Раундап та його аналоги). При засміченні пристовбурних смуг хвощем польовим, рекомендується додавання гербіцидів, що використовуються на зернових культурах (Діален, Прима). Оскільки препарати вносять в період вегетації, необхідно запобігати попаданню гербіциду на листя дерев, використовуючи обприскувачі з захисними пристроями.  Грунт у міжряддях утримують під чорним паром або роблять штучне задернения, висіваючи багаторічні трави (райграс, тонконіг і т.п.).

У разі чорного пару протягом періоду вегетації проводять 4-5 розпушень грунту (культиватор або дискова борона ), залежно від засміченості і утворення кірки:

перше – на глибину 10-12см., наступні – на глибину 5-7см. Недоліком такого способу є ” непроїжджою ” стан чорного пару, коли грунт перезволожений, що ускладнює виконання необхідних робіт в саду.

При штучному задернения міжрядь не треба розпушувати грунт. Зате  проводять 2-3 скошування трав за сезон, які завдяки природному перегнивання постійно поповнюють грунт органічними речовинами. Трави висівають на початку осені (вересень). Для кращого розвитку травостою застосовують підгодівлю азотними добривами. Починаючи з другого року після посіву, трави періодично скошують, не допускаючи їх відростання вище 15-20 см. Використання трав у садах передбачає підвищений контроль за рівнем розмноження мишей і своєчасне їх знищення.

Дозрівання плодів і терміни їх збору

      При дозріванні плоди набувають певної забарвлення, розмірів, смаку, консистенції. Розрізняють знімальну, технічну і споживчу зрілість плодів.

 Знімальна зрілість настає, коли плоди набувають властивих сорту розмірів, мають щільну консистенцію м’якоті. Характерного забарвлення набувають в основному літні сорти. Біохімічні процеси, що зумовлюють смакові якості плодів, повністю ще не закінчилися, особливо в осінніх і зимових сортів.

На стадії технічної стиглості плоди мають властиві сорту розміри, забарвлення і щільну консистенцію м’якоті, але процеси, внаслідок яких плоди набувають характерні для сорту смакових якостей, повністю не закінчилися.

При споживчій стиглості плоди мають властиві сорту розміри, забарвлення, смак, аромат і консистенцію м’якоті.

Збір врожаю починають на стадії знімальної і технічної стиглості, коли плоди повністю сформовані і легко відокремлюються від плодоносних утворень разом із плодоніжкою.

В осінніх споживча стиглість настає через 1-4 тижні, в зимових – через 1-З місяці після знімальному. Терміни збору плодів залежать від погодних умов року, агротехніки, віку насаджень, навантаження врожаєм, підщепи. У різні роки вони можуть зміщуватися на 1-2 тижні. У садах, де міжряддя утримуються під задерненням, плоди дозрівають раніше, ніж при утриманні грунту в рихлому і чистому від бур’янів стані.

Передчасне збирання плодів призводить до недобору врожаю, під зберігання вони не купують властиву сорту забарвлення і смак, швидко в’януть, погано зберігаються.

При запізненні із збором значна частина плодів осипається, скорочується період зберігання, погіршується якість. Крім того, запізнення із збиранням врожаю зимових сортів призводить до виснаження дерев, що знижує їх зимостійкість .

Основною ознакою знімальному стиглості плодів літніх сортів є смак, розмір і колір. Терміни зняття яблук осінніх і зимових сортів визначаються за комплексом ознак. Плоди повинні досягати розмірів, характерних для сорту, а також мати відповідне забарвлення. М’якоть повинна бути щільною, плід повинен легко відділятися від місця прикріплення.

Терміни знімання плодів яблуні визначають і за вмістом і локалізацією в них крохмалю. Останній при дозріванні яблук перетворюється на цукор.

Починається цей процес у насіннєвої камери і плодоніжки і поширюється в напрямку периферії плоду. Розрізане через насіннєву камеру на дві половини яблуко занурюють зрізом на 10 секунд в 1% розчин йоду та йодистого калію (1г кристалічного йоду і 2-3г йодистого калію на 100г води).

За забарвленням м’якоті визначають зрілість плодів у балах:

«5» – вся м’якоть на зрізі має чорно-синій колір;

«4» – м’якоть не забарвлена тільки у насіннєвої камери і плодоніжки;

«3» – м’якоть забарвлена в темний колір під шкірою;

«2» – м’якоть пофарбований тільки під шкіркою і на окремих ділянках зрізів;

«1» – незначне потемніння м’якоті лише під шкіркою.

 

span style=”text-decoration: underline;”