Окуліровка дерев.

Переважний спосіб окулірування в «Т»-подібний розріз. І вкрай рідко згадується окулірування «в приклад за кору”. І хоча у всіх розплідниках окуліровщики використовують основний спосіб окулірування – другий, до цих пір всі довідники з садівництва рясніють фотографіями окулірування в «Т»-подібний розріз. Зазначу переваги і недоліки обох способів. Початківцям садівникам, ця інформація безсумнівно стане в нагоді. У всьому світі основний окуліруванням є окулірування «У приклад, за кору» (фото 1).

photo1 photo2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вона володіє такими характеристиками: 

  1- Немає необхідності чекати сокоруху при виконанні як літнього, так і весняної окулірування;  

2- Вона проста у виконанні і виконується швидше, ніж згадана друга. Можна легко навчити навіть дітей;               3- Рана, нанесена підщепі – незначна і легко заростає. Часом, навесні на підщепі навіть неможливо відрізнити, де , брунька “рідна», а де «чужорідна» (фото 2);

4- Відсоток приживлюваності окулірувань при цьому способі високий і досягає 96%, що значно вище, ніж у «Т» – подібний розріз.

«Т»-подібний розріз

1-Неможливо виконати за відсутності сокоруху в підщепі                                                                             2- Залишає величезну «розкидану» рану на підщепі (фото 3)                                             3- Важко здійсненна при однаковому діаметрі підщепи та прищепи;                          4- Бажано додаткове пристосування на окулировочні ножі для відділення кори від деревини (фото 4);                                                                                                      5– Більш трудомістка у виконанні, а значить, займає більше часу;                                    6- Відсоток приживлюваності вічок нижче, ніж у першому випадку.                         З цієї причини таким способом я не користуюся взагалі. Багато хто може поставити питання – а як же бути, якщо діаметр підщепи більше прищепи в кілька разів? У цьому випадку я використовую спосіб окулірування, до якого, як я вважав, додумався сам, але виявилося, що точно таким же способом, але з більш високими вимогами при виконанні, окулірують волоський горіх. Залишилось тішити своє самолюбство тим, що ніде не згадувалося, про те, що цей спосіб можна застосувати при окулірування не тільки волоського горіха, а й інших плодово-ягідних культур.

photo3

photo4

 

 

 

 

 

 

 

Окуліровка в «Т»-подібний розріз і її альтернатива:                                              Цей спосіб мені став у нагоді при пошуку нового способу окулірування підщепи для дрібнокісточкових – ВСЛ-2, який виділявся вередливістю і нібито, великим відсотком несумісності з багатьма сортами черешень.  При окулірування ВСЛ-2 щиток завжди приживався, але потім спостерігалося камедетечіння і відмирання не тільки щитка, але і всієї підщепи вище щитка і навіть сантиметри на 2 нижче. Потім, нижче пробивалися молоді пагони підщепи. Багато хто стверджував, що всьому виною підвищена чутливість даного підщепи до вірусних інфекцій. Ні дезінфекція окуліровочного ножа після кожної операції, ні обробка підщепи всілякими дезінфікуючими засобами позитивного результату не давали. Приживалися не більше 3-7 окулірувань із 100, але обнадіювало, що все-таки 3-7, та виходили. На роздуми наштовхнуло згадка заслуженого агронома України Лілії Іванівни Тараненко про те, що черешня «не любить» коли її гілки пиляють ножівкою або копулировке виконують «з язичком» (складна копулировка).

А якщо спробувати виконати окулірування без торкання ножем деревини підщепи ВСЛ-2? Перші спроби були здійснені навесні, на тих же, знову відростають пагонах підщепи ВСЛ-2, після невдалих окулірувань минулого літа. Але в цьому випадку необхідна умова – дочекатися сокоруху на підщепі, що забезпечить легке відділення кори від деревини. Операцію виконував такий спосіб. Обрізав секатором всю підщепу на висоті 15-20 см над землею. З верхнього торця, обережно, не зачіпаючи деревини, відривав ножем вузьку смужку кори з лубом і далі дер її, як лико, нігтями, сантиметра на три (фото 5). Дві третини віддерти кори обрізав на вазі (щоб не прорізати ножем деревину підщепи) залишаючи “язичок”, як і при звичайній окуліровці «в приклад”. Розриви кори, на підщепі були не рівні (рвані). Згодом, при розміщенні на деревині підщепи щитка будь-якого сорту черешні, вони заважали встановити щиток, потрапляючи під нього. Але навіть у цьому випадку щиток приживався вдало.

photo5photo6

Наступним етапом у вдосконаленні даного прийому було позбавлення від рваних країв кори. Для цього окулірувальним ножем (бажано зі спеціальною конфігурацією леза, що полегшує проріз кори перекатом леза (6 фото) прорізаю уздовж стовбура підщепи кору й частину лубу, не дістаючи до деревини, дві паралельні лінії, відстань між якими повинна відповідати ширині вставляється щитка прищепи. Перпендикулярно їм, зверху, роблю аналогічний проріз. Зовні це виглядає, як «Т»-подібний розріз, але з двома паралельними розрізами уздовж стовбура підщепи (7 фото).

photo7 photo8

Заглибившись ножем у перпендикулярний розріз, підколоти смужку кори між лініями, і віддирати її пальцями на 2,5-3 см. (8 фото). На вазі обрізаю дві третини відокремленою смужки (9 фото), а під залишений «язичок» вставляю щиток прищепи (10 фото) як при окулірування «в приклад за кору”. При виконанні всієї операції особлива увага приділяється тому, щоб ніж не поранив деревини підщепи!

photo9 photo10

Вищеописаний спосіб окулірування хороший ще тим, що після приживлення щитка, рана  нанесена підщепі акуратна. Щиток вростає в вирізану нішу, як влитий (11 фото).

photo11

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна мета була досягнута. Всі сорти черешень благополучно приживалися з карликовим підщепою ВСЛ-2 друга Крім того, даний спосіб виявився хороший для виконання окулірування черешень не тільки на однорічних пагонах, а й на дворічних. При виконанні окулірування «в приклад за кору» на дворічної деревині, відсоток приживлюваності різко знижувався, в порівнянні з окуліруванням в однорічний пагін, особливо у кісточкових культур. Надалі я почав використовувати даний спосіб на всіх плодових культурах, де можна було раніше використовувати тільки окулірування в «Т» подібний розріз.                                                                                                                      

Дещо, що про окулірування груші:                                                                         

Всі питомниководи знають, що при виконанні окулірування груші на айвовий підщепу часто стикаєшся з проблемою несумісності деяких сортів груш з айвою. Виходи з даної ситуації два.                                                                                Перший – вирощування саджанців у трирічному циклі. У перший рік на айвовий підщепу окулірують сорт груші добре сумісний з айвою. На другий рік у цей сорт (інтеркалярние вставка) окулірують будь, несумісний з айвою, сорт груші. На третю осінь саджанець готовий до реалізації.                                                                                 Другий – дозволяє скоротити вирощування саджанців на один рік, вклавшись у загальновстановлений дворічний цикл. Для цього треба освоїти окуліруванням двома щитками способом Ніколінінча (нікулірування). Теоретично це виглядає, як окулірування на айву несумісного з нею сорти з одночасною підкладкою під щиток тонкого прошарку з сумісного з айвою сорти груші. Практично ця операція досить складна, оскільки кора і шар деревини інтеркаляріем постійно роз’їжджаються в усі сторони, випадають, брати руками їх не можна. Тут і знадобився елемент вищеописаного мною способу окулірування. Виконується він звичайно довше звичайної окулірування, але набагато простіше, ніж нікулірованіе. А якщо врахувати, що при вирощуванні саджанця процес скорочується на один рік, то «шкурка варта вичинки». Поетапний процес виглядає наступним чином. Спочатку щиток несумісного сорти груші вставляється в держак сумісного з айвою сорти груші. Потім, вся ця комбінація вирізається ножем з частиною деревини інтеркаляріем (12 фото). Після чого все це вставляється в айвову підщепу, в якій попередньо вирізається аналогічна ніша (13 фото). Вся ця «конструкція» обв’язується повністю окулировочною стрічкою.

   photo12 photo13

Особливості виконання окулірування «в приклад» за кору: У всіх журналах показано, що при виконанні окулірування в загальновстановлені річні терміни, брунька залишається відкритою. На практиці ж всі професійні окуліровщіков її накривають повністю плівкою. Це збільшує ймовірність приживлення щитка. У цей час всі бруньки називаються сплячими, тому що прокинуться і підуть у ріст тільки навесні. Відкритими можна залишати тільки великі бруньки вишень, черешень, щоб уникнути їх роздавлювання плівкою до моменту її зняття і бруньок деяких сортів груш, що мають форму шипа. Накрити плівкою їх не можливо. Необхідно тільки пам’ятати про своєчасне зняття обв’язок через 14-15 днів. І вже зовсім ця проблема відпадає при використанні окулировочної плівки, що завозиться в західні регіони України з Польщі (14 фото).

photo14photo15

 

Ця плівка хоча і дорога (5 коп одна, довжиною см 35), але її вистачає на окулірування 2-4. Вона еластична, дозволяє дихати вічку і не потребує зняття, тому що сама розсипається під впливом сонячних променів через певний час. При виконанні пізніх окулірувань (на початку вересня) пов’язки (навіть звичайні) можна не знімати до весни. При виконанні окулірування на зеленолистній підщепі яблунь, плівка може взимку частково врятувати окулянти від заячих зубів. Краснолистние підщепи вони майже не чіпають. До речі, хто до цих пір не знайшов надійного способу захисту взимку саджанців від зайців, рекомендую перевірений спосіб. Все літо збираю у сусідів прогоркшее сало. Чим воно старіше, тим краще. На початку зими рясно натираю стовбури дерев або підщеп шматками цього сала на висоту штамба. Збереження стовбурів забезпечена на всю зиму і весну т.к. ні дощем, ні снігом воно не змивається. Зайці знаходять собі їжу за характерним запахом. Прогоркшее сало забиває природний запах кори саджанців, і хоча зайців не відлякує, але дезінформує.                                                                                    При виконанні ж окулірувань всіх кісточкових культур, шовковиці і хурми навесні всі бруньки обов’язково повинні бути відкриті, тому що після приживлення вони почнуть проростати. Зерняткові культури окуліровать навесні не доцільно. Окулірування приживаються, проростають, але дають дуже маленькі прирости. Саджанці, щеплені навесні копуліровкі (держаком), до осені можуть досягти товарного вигляду.     Окуліровка без деревини:                                                                    Найскладнішою в питанні приживлюваності вважається черешня. Для збільшення ймовірності в досягненні позитивного результату, необхідно застосувати вищеописаний мною спосіб окулірування і пам’ятати, що на щитку прищепи черешні, під корою, не повинно бути деревини (15 фото). Всі зерняткові культури приймають щиток з наявністю будь-якого шару деревини під ниркою (16 фото) безболісно, ​​але, ймовірність приживлення щитка з відсутньою деревиною під ниркою, у всіх культур, збільшується на 10-15% особливо в степових посушливих районах (професор В. Грязєв) . При зрізі щитка без деревини необхідні деякі навички і треба знати певні нюанси.

photo16 photo17


При виконанні окулірування основний чинник, що перешкоджає благополучного зрощенню щитка з підщепою – наявність пошкоджених клітин не гострим ножем на щитку та наявність шару деревини під брунькою. Тому при зрізку щитка дуже важливо, щоб заточка ножа була ідеальною, і він не рвав по периметру зрізу клітини щитка, завдяки яким, за наявності камбію, відбувається зрощення. Присутня деревина під щитком не приймає участі в його приживленні і тільки заважає цьому процесу, обмежуючи зону зрощення до того ж згаданого периметра, тобто зрощення відбувається тільки по краях щитка.                                                                                                           При окуліруванні щитка без деревини процентне відношення пошкоджених клітин, в процесі зрізання щитка до оголеного непошкодженому шару камбію залишився на корі щитка після видалення шару деревини – незначно. Наявна оголена частина шару камбію на щитку після вставки його в підщепу примикає до такого ж оголеному шару камбію, наявному на деревині підщепи (17 фото) і зрощення відбувається по всій поверхні щитка. У цьому випадку гострота окуліровочного ножа має менше значення.                    Безумовно, що окулірування без деревини на щитку має не тільки певні складності, але й великі переваги. Тут значно підвищуються вимоги до якості підщепи та прищепи (держака). Кора повинна добре відставати не тільки у підщепи, але і у прищепи, щоб легко віддалялася деревина у щитка.                                                                 Технологія процесу окулірування без деревини зводиться до наступного. У лівій руці, як звичайно, тримаю держак, а правою рукою, ковзаючим рухом ножа (ніж тримаю під кутом до осі держака) зрізаю щиток із брунькою. Зрізаний щиток беру за черешок середнім і великим пальцями лівої руки, а вказівним пальцем злегка відгинаю кору щитка (18 фото). Відшарувалася деревина легко видаляється кінчиком ножа. Після видалення деревини слід оглянути тильну сторону щитка, не торкаючись її пальцями.
photo18 photo19

 

 

 

 

 

 

 

 

На зрізі щитка легко помітити дві точки, розташовані одна над іншою (19 фото). Морфологічно верхня точка – судинний пучок, що йде до вічка, нижня – до черешка аркуша. Збереження нижнього пучка, що йде до аркуша, значення не має. Але якщо при видаленні деревини вирваний верхній пучок, що йде в бруньку, то такий щиток повинен бути забракований і замінений іншим. На фото 20 видно, що вирвано судинний пучок, що йде в лист, і збережений судинний пучок, що йде до вічка.

photo20

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ж кора на черешку не відстає і видалити деревину без збереження камбію неможливо, то треба застосовувати звичайний спосіб окулірування без видалення деревини, але постаратися зрізати щиток таким чином, що б не зачепити деревину або зрізати її з мінімальним шаром.

І наостанок: – На якій ділянці виконувати окулірування? На будь-якій. Але, оскільки при виконанні окулірування на місці колишньої бруньки підщепи саме вона і заважає, і неминуче проникнення в деревину, то краще вибирати місце на рівній ділянці між бруньками (на міжвузлі).                                                                                        – Якщо окулірування виконати не пізніше 15 серпня, то після зняття пов’язки і не приживленні щитка, можна повторити окулірування з іншого боку підщепи.                            – Навесні – підщепу зрізати над заокулірованою брунькою на 2-3мм, під кутом 20-35 градусів. Зрізка на більшій відстані тягне за собою відхилення зростання окулянтів від вертикалі і більш пізнє заростання рани. Більш косий зріз негативно впливає не розвиток окулянтів.                                                                                                                                              – Дуже важливо справити навесні своєчасне зрізання підщепи над брунькою. Якщо зрізка проводиться із запізненням, тим більше в період розпускання бруньок, то разом з обрізаною наземною частиною видаляються і запасні поживні речовини, які пішли у верхню частину підщепи. З таких окулянтів виростають слабкі однолітки (Недогони).